في قلب جنوب إثيوبيا، حيث يلتقي نهر أومو بمناظره الطبيعية الخلابة، تتجلى تجربة فريدة من نوعها. رحلتنا إلى وادي أومو لم تكن مجرد استكشاف لأراضٍ بعيدة، بل كانت غوصًا عميقًا في ثقافة قبيلة الكارو، وهي تجربة تتجاوز المألوف وتأخذنا إلى عالم يعيش على إيقاع الطبيعة وتقاليد الأجداد. استغرقت الرحلة بالقارب عبر مياه نهر أومو العكرة قرابة الساعة والنصف، تاركين وراءنا غبار مدينة تيرمي، لندخل إلى شريان الحياة المتعرج الذي يغذي هذه المنطقة النائية. تحيط بنا جدران كثيفة من النباتات الخضراء من جانبي ضفاف النهر، وتفسح المجال لتشكيلات صخرية رملية منحوتة بفعل الفيضانات الموسمية على مر العقود.
تفرض الحياة البرية إيقاعها على هذه الرحلة؛ تمتد تماسيح ضخمة على ضفاف موحلة، لتنزلق بصمت في المياه المعتمة فور اقترابنا. يخترق طائر الرفراف الأفريقي السماء، مشكلاً وميضاً أزرق كوبالت لامعاً مقابل اللون الزيتوني الباهت للأشجار. بينما تحلق أزواج من نسور السمك بكسل على التيارات الحرارية عالياً في السماء. كل هذا يعطي إحساسًا بالانفصال التام عن العالم الحديث، حيث لا توجد شبكة هواتف محمولة، ولا ضجيج مرور، ولا بنية تحتية حديثة – فقط تدفق النهر المستمر والطبيعة الجامحة. ثم، مع منعطف حاد في النهر، يظهر مخيمنا على الضفة الشرقية: مخيم لالي، المملوك لـ"وايلد إكسبيديشنز أفريكا"، يندمج بسلاسة مع المشهد، محميًا بالكامل تحت ظلال أشجار التمر الهندي العملاقة والمعمرة.
تجربة استثنائية مع قبيلة الكارو
الترحيب كما لم يحدث من قبل
بينما نصعد الضفة النهرية شديدة الانحدار باتجاه المخيم، يتردد صدى جوقة من الغناء العميق والمنتظم في الأفق. استقبلتنا قرية كاملة من أبناء قبيلة الكارو وهم يرقصون باتجاهنا، يهتزون في انسجام تام. الرجال والنساء يتمايلون في تناغم، وجوههم وأجسادهم مزينة بأنماط هندسية بيضاء طباشيرية بارزة. إنه عرض خام وجميل بشكل لا يصدق. تنظر ابنتي، كاليا، إلى وجهي بعينين واسعتين، مختلطة بين الرهبة والإعجاب.
يقدم لنا مضيفنا ودليلنا الرئيسي، أدجا، نفسه ويرحب بنا. أدجا هو عضو كبير ومحترم في مجتمع الكارو، ويدير المخيم ويعمل كجسر بين عالمنا وعالمه. بشخصيته الطويلة، الهادئة، وكبريائه الصامت، يفتح لنا كتابًا مفتوحًا عن نمط حياة شعبه. يقول لنا أدجا بينما نستقر في منطقة الاستقبال بالمخيم مع مشروب بارد: "عندما تأتون إلى هنا، لستم مجرد زوار عابرين. نريد أن نظهر لكم ثقافة الكارو، وطريقة حياتنا. الحياة ليست سهلة هنا، لكن مخيم لالي يساعد في الحفاظ على تقاليدنا حية بينما نضمن لأطفالنا مستقبلًا."
شعب النهر
القرب الوثيق من شعب الكارو هو جوهر المخيم بأكمله. الكارو هم مجموعة قبلية صامدة، تقليدية بعمق، تعيش في وادي أومو، وتعيش الحياة بنفس الطريقة التي عاشها أسلافهم لقرون. يبلغ تعدادهم بضعة آلاف فقط، وهم من أصغر القبائل الستة عشر التي تقطن المنطقة.
هم رعاة بطبيعتهم، يقيسون ثروتهم ومكانتهم بالأبقار والماعز. ومع ذلك، يعتمد بقاؤهم بالكامل على نهر أومو. عندما تنحسر الفيضانات الموسمية، يزرعون الدخن والذرة والفول في الطمي الغني والداكن الذي تتركه الأنهار على ضفافها. يقع مخيم لالي بجوار دوس، إحدى قرى الكارو الرئيسية. لكن بدلاً من فصل القرية، يعمل المخيم جنبًا إلى جنب معها. يعمل العديد من سكان قرية دوس في المخيم كطهاة وحراس وموظفي خدمة، مما يخلق علاقة تكافلية تفيد الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.
لوحتنا النهرية في مخيم لالي
عند دخول المخيم نفسه، كان مستوى الراحة مفاجئًا نظرًا لبعدنا في عمق البرية. يتكون مخيم لالي من ثمانية خيام قماشية فخمة وكبيرة تقع مباشرة على حافة ضفة النهر. تم توجيهنا إلى خيمتنا، وكانت ضخمة، مع مساحة كافية لاستيعاب سرير كبير الحجم لزوجي وأنا، بالإضافة إلى سرير فردي مريح تم إعداده خصيصًا لكاليا. سجاد محلي منسوج يغطي ألواح الأرضية الخشبية، والأسرة مغطاة بملاءات سميكة وعالية الجودة تبدو في غير مكانها تمامًا في هذه البيئة الوعرة.
العرض الحقيقي هو المنظر. الواجهة الأمامية بأكملها للخيمة تفتح على مناظر لنهر أومو الهائج. قيل لنا أنه في فترة ما بعد الظهر، إذا جلسنا بهدوء على شرفتنا، يمكننا رصد القرود وهي تقفز عبر أغصان الأشجار المضاءة. خلال النهار، يمكننا مشاهدة القرويين المحليين على الضفة المقابلة وهم يعتنون بهدوء بمحاصيلهم الخضراء المورقة في طمي النهر الخصب.
مخيم صديق للبيئة متجذر في الطبيعة
الحمام الداخلي في الجزء الخلفي من الخيمة واسع بشكل مدهش، ويضم دشًا كبيرًا مبطنًا بالحجر. نظرًا للموقع النائي، فإن السباكة تمثل إنجازًا هندسيًا محليًا. يتم سحب مياه الاستحمام مباشرة من النهر، لكنها تتدفق بشكل واضح تمامًا. تم تنقيتها باستخدام جذر محلي تقليدي، وهي طريقة نباتية استخدمتها القبائل لقرون لفصل الطمي الثقيل من النهر عن الماء.
هذا الاحترام العميق للبيئة واضح في كل مكان. كمخيم بيئي مخصص، يولي المخيم اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل عندما يتعلق الأمر بتقليل بصمته. كل شيء يعمل بالطاقة الشمسية، ويتم إدارة النفايات بشكل صارم، وتم تصميم الهياكل المادية لتندمج بسلاسة مع الغابة دون إزعاج أنظمة الجذور القديمة. بحلول وقت الظهيرة، تحول شمس إثيوبيا الهواء إلى بطانية حرارة سميكة خانقة. لكن عبقرية موقع المخيم تتجلى في وقت متأخر بعد الظهر. بالجلوس في عمق الظل تحت أشجار التمر الهندي الشاهقة، يلتقط القماش الثقيل لخيمتنا نسمات النهر الخفيفة.
تعلم تقاليد الكارو بطريقة أصيلة
مع تبدد حرارة الظهيرة القاسية ببطء، نقوم بجولة قصيرة والغبار يتصاعد مع دليلنا أدجا إلى قرية دوس المجاورة للمخيم. يعيش القرويون حياتهم اليومية البسيطة، وغير منزعجين إلى حد كبير بوجودنا. مجموعة من النساء يحملن أواني فخارية ثقيلة متوازنة بأناقة على رؤوسهن يتجهن نحو النهر لجلب مياه المساء.
نحن مدعوون للجلوس خارج أحد الأكواخ مع امرأة من الكارو. بيدها صخرة صغيرة ثقيلة، تسحق بانتظام كومة من حبوب الدخن والذرة الجافة. هذه الحبوب المطحونة هي العنصر الأساسي في النظام الغذائي المحلي، وتُغلى لتصبح عصيدة سميكة تدعم القرية بأكملها. تراقب كاليا المرأة بانتباه لبضع دقائق قبل أن ترفع المرأة رأسها وتشير لها لتجربة ذلك. تزحف كاليا، تلتقط الحجر العلوي الثقيل، وتحاول تقليد الحركة السلسة والمتأرجحة. في غضون ثلاثين ثانية، تشعر كاليا بالإرهاق. تجلس وهي تمسح جبينها. "حسنًا، هذا عمل شاق حقًا!" تقول لاهثة. المرأة الكارو تضحك بصوت عال.
بعد الانتهاء من الطحن، تشير امرأة أخرى لنا بالجلوس على جلد الغنم بينما تقوم بإعداد القهوة على نار صغيرة. بدلاً من حبوب القهوة المحمصة، تستخدم قشور القهوة المهملة لصنع المشروب التقليدي الذي يستهلكه تقريبًا جميع القبائل حول وادي أومو. تغلي القشور في قدر معدني أسود حتى يتحول الماء إلى لون كهرماني عميق ومعتم. عندما يصبح جاهزًا، تصب السائل الساخن في قرع كبير مجوف. باتباع طقوس صامتة وغير معلنة، تقدم لي القرع الثقيل بكلتا يديها. أتذوق السائل الترابي والمدخن. هذا المشروب له جودة رائعة تشبه الشاي، وخالٍ تمامًا من اندفاع الكافيين المسبب للأرق في القهوة العادية.
بنيان على الاحترام
الجلوس هناك في التراب، واحتساء قهوة القشور والضحك مع الأطفال، يبرز التناقض الصارخ مع أيامنا السابقة في وادي أومو. في بعض القرى الأخرى التي زرناها، أدى تدفق السياح للأسف إلى تغيير الديناميكية. في تلك الأماكن، يأتي الأطفال سريعين نحو السيارات وهم يصرخون "مرحبًا، مرحبًا!" بمجرد وصولك، يطالبون بالنقود أو الزجاجات البلاستيكية الفارغة. يقوم الكبار بربط أساور الخرز بقوة على معصميك قبل أن تتمكن من الإفلات، ويطلبون المال فورًا مقابلها. هذا يجعل التجربة بأكملها تبدو كمعاملة تجارية بحتة وغير أصيلة. تغادر تلك القرى وأنت تشعر بأنك مجرد آلة صراف متنقلة أكثر من كونك ضيفًا مرحبًا به، وبصراحة، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا بعض الشيء.
تجربة حقيقية
لكن هنا في قرية دوس، الأجواء مختلفة تمامًا. الناس يعيشون حياتهم ببساطة. يجلسون حول نيرانهم، يطبخون عصيدتهم، يطحنون حبوبهم، ويضحكون مع بعضهم البعض. لا أحد يطلب منا المال؛ لا أحد يقدم عرضًا لصالحنا. نشعر بامتياز عميق وصادق لكوننا مدعوين إلى عالمهم كأنداد.
هذا الاختلاف الصارخ هو نتيجة مباشرة لكيفية عمل مخيم لالي. تأسس المخيم على يد لالي بيوا، عضو في قبيلة الكارو الذي غادر ليصبح مرشدًا سياحيًا مشهورًا قبل العودة إلى وطنه، وتم بناء المخيم على فكرة حماية نمط حياة القرية. نظرًا لأن المخيم متجذر بعمق في المجتمع، فإنه يبدو حقًا كعائلة كبيرة واحدة. العلاقة مبنية بالكامل على الاحترام، والفخر الثقافي، والشعور بالملكية المشتركة. هذا هو أحد الأماكن النادرة حيث يمكنك بوضوح رؤية التأثير الإيجابي للسياحة على المجتمع المحلي.
فجر فوق الوادي
في صباح اليوم التالي، لا يزال السماء أرجوانية داكنة عندما نركب سيارة دفع رباعي، ونتجه خارج وادي النهر نحو الأراضي الشجرية الأكثر جفافاً لزيارة مخيم ماشية تابع لقبيلة الهامار. خلال القيادة المليئة بالصخور لمدة ثلاثين دقيقة، يشرح لنا ديف الجغرافيا البشرية المذهلة للمنطقة. "الهامار هم مجرد واحدة من ست عشرة قبيلة مختلفة تعيش في وادي أومو في إثيوبيا"، يخبرنا، وهو يهتز في المقعد الأمامي. "هذا أحد الأماكن القليلة المتبقية على وجه الأرض حيث لديك هذه الفسيفساء الثقافية الكثيفة، مع العديد من القبائل المتميزة التي تعيش معًا، وتتقاسم نفس قطعة الأرض القاسية."
لكن تقاسم هذه الأرض نادرًا ما يكون سلميًا. يشير أدجا، الذي يجلس بهدوء في الخلف، إلى أن الصراعات القبلية كانت واقعًا هنا لأجيال. مع تغير المناخ وتصبح الأمطار أقل قابلية للتنبؤ، يؤدي التنافس على مراعي الأبقار والوصول إلى النهر بانتظام إلى اشتباكات عنيفة وغارات على الماشية بين المجموعات المتجاورة.
بدو الأوكر الأحمر
يعتبر الهامار ربما الأكثر شهرة (والأكبر من حيث عدد السكان) بين قبائل أومو، والمعروفين عالميًا بمظهرهم المميز وممارساتهم الثقافية المكثفة. ترتدي النساء تسريحات شعر سميكة ومذهلة مصنوعة عن طريق لف خصلات شعرهن بمزيج من زبدة الحيوانات والأوكر الأحمر النابض بالحياة، بينما يرتدي الرجال والنساء على حد سواء زخارف جسدية حديدية وخرز ثقيلة ومعقدة. إنهم مجتمع رعوي فخور بعمق، ودورت حياتهم بأكملها تدور حول ارتباطهم العميق، شبه الروحي، بالأبقار. الثروة، الزواج، والبقاء على قيد الحياة كلها محكومة بحجم قطيع الرجل.
كما أنهم معروفون بطقوس ثقافية متخصصة، وغالبًا ما تكون مثيرة للجدل. الأشهر هو حفل بدء القفز على الثيران، حيث يجب على الشباب الركض عراة عبر ظهور صف من الثيران ليبلغوا سن الرشد. خلال نفس الحفل، تخضع الأقارب الإناث للصبي طواعية للجلد الطقوسي من قبل الرجال، وهو ممارسة تهدف إلى إظهار تفانيهم الهائل، قوتهم، وتضامنهم القبلي.
أبناء القطيع
نصل إلى مخيم الماشية مع بزوغ الشمس، مما يلقي ضوءًا ذهبيًا دافئًا على الحظيرة المغبرة. نتعرف على عائلة من الهامار تعيش في مجموعة صغيرة من الأكواخ المؤقتة. العائلة كبيرة، مع العديد من الأطفال الصغار الذين يعتنون بالأبقار. لكل طفل دور حيوي في بقاء القطيع. مع دفء هواء الصباح، يتولى الأطفال المسؤولية، ويتنقلون بثقة بين الوحوش الضخمة طويلة القرون. يقوم الصغار بحلب الأبقار بمهارة في قرع خشبية، بينما يستعد المراهقون لجمع الماشية للرعي في مراعٍ على بعد أميال من مستوطنتهم المغبرة.
قبل أن يقود الأولاد الماشية إلى الأراضي الشجرية، تدعونا العائلة للدخول إلى كوخهم المقبب المدخن. نجلس في شبه الظلام، ورائحة دخان الخشب والجلد تفوح في الهواء، ونُمنح مرة أخرى أكوابًا صغيرة من القهوة التقليدية. مع ترجمة أدجا للهجة المحلية، نجلس ونتحدث عن حقائق حياتهم اليومية. نتعلم مدى هشاشة وجودهم، بالاعتماد كليًا على الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها وصحة قطيعهم للبقاء على قيد الحياة خلال مواسم الجفاف. تجلس كاليا بهدوء بجانب فتاة الهامار البالغة من العمر أحد عشر عامًا، طفلان من عالمين مختلفين تمامًا يتبادلان ابتسامات هادئة وفضولية.
"بالنسبة للهامار، الرجل الذي ليس لديه ماشية ليس رجلًا ببساطة"، يشرح أدجا، وصوته خافت في الضوء الخافت للكوخ. "الماشية هي حسابهم المصرفي، مكانتهم، طعامهم، وروحهم. كل أغنية يغنونها حول النار تدور حول الأبقار. بدون القطيع، لن توجد القبيلة."
وليمة في البرية
بحلول منتصف الصباح، نودع عائلة الهامار. نعود عبر المسارات الترابية إلى مخيم لالي، حيث تنتظرنا مأدبة لا تصدق في خيمة الطعام. على الرغم من كوننا على بعد أميال من أي بلدة رئيسية، فإن طاولة الطعام الخشبية الطويلة مليئة بالبيض المقلي الطازج، والسجق المشوي، والفول المخبوز، وشرائح سميكة من خبز فرنسي ذهبي تقدم مع العسل والزبدة الطازجة. إلى جانب القدور الساخنة من الشاي والقهوة، أعد الطاهي أيضًا خيارات إثيوبية تقليدية مثل "فيرفير" – وهو خبز مسطح مفتت مبلل في صلصة البربري الغنية والمتبلة.
مع وصول شمس الظهيرة إلى ذروتها، ترتفع درجة الحرارة، مما يجعل الجو حارًا جدًا للقيام بأي شيء. نقضي فترة ما بعد الظهيرة بطيئة ومريحة بشكل رائع في المخيم، نجلس مع شعب الكارو من قرية دوس. جاء أحد شيوخ القرية إلى المخيم لصنع تسريحة شعر طينية تقليدية لأحد رجال الكارو. يقول لنا أدجا إن هذا طقس – لا يُسمح لكل رجل بارتداء هذه القطعة المزخرفة على الرأس. "لا يمكنك فقط أن تقرر ارتداء الطين"، يشير أدجا بينما يقوم الشيخ بتعبئة مزيج سميك من الطين الأحمر في شعر الرجل بدقة. "يجب أن تصل إلى سن معين من النضج، ويجب أن تكون قد دفعت مبلغًا من الماشية لشيوخ القرية لكسب هذا الحق." بمجرد أن يشكل الشيخ الطين في غطاء أملس ومحكم، يمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أيام كاملة ليجف تمامًا، وسيرتديه الرجل لأشهر، مستخدمًا مسند رأس منحوت للنوم.
الطباشير، الأوكر، والندوب
بحلول وقت متأخر بعد الظهر، تبدأ الحرارة الشديدة في الانكسار أخيرًا. دعانا القرويون الودودون من دوس لتجربة رسم وجوههم الشهير. يشتهر الكارو بفنهم الجسدي الفني والمعقد، باستخدام الموارد الطبيعية الموجودة في وادي النهر.
تعرض لنا امرأة من الكارو لوحة ألوانها: طباشير النهر الأبيض، الصخور المعدنية الصفراء، الفحم الأسود، وأكسيد الحديد الأحمر المطحون. تمزج الطباشير مع القليل من الماء، تستخدم ببراعة أصابعها لوضع نمط جميل من النقاط الدقيقة على وجه طفلها، ثم تُري كاليا كيف تفعل الشيء نفسه. الهدف من التباين الحاد للطلاء على بشرتهم هو تعزيز جاذبيتهم الطبيعية، التأكيد على حدة نظراتهم، وتقليد الأنماط البرية للحيوانات التي يشاركونها الوادي.
بينما ترسم خطوطًا واسعة على ذراعي، ألاحظ الندوب المرفوعة المعقدة عبر صدرها وبطنها. يشرح أدجا أن الكارو يمارسون أيضًا ندبات الجسم كشكل دائم من التعبير. بالنسبة للنساء، تشير الندوب إلى النضج والجمال، بينما بالنسبة للرجال، فهي سجل دائم للشجاعة والصيد الناجح.
الرقص في الغبار
يأتي أبرز ما في وقتنا في وادي أومو في تلك الليلة. مع ارتفاع القمر الفضي الساطع فوق النهر، يبدأ القرويون في التجمع لرقصة خطوبة. هذه الرقصات جزء لا يتجزأ من حياتهم الاجتماعية والرومانسية، وتقام عادة بعد موسم الحصاد عندما تكون المخازن ممتلئة ولدى القبيلة وقت فراغ للاحتفال وترتيب الزيجات. مع بدء التصفيق الإيقاعي، يشكل الرجال خطوطًا طويلة، يؤدون رقصات رياضية وقفزات أثناء تحركهم نحو النساء. تتحكم النساء بنشاط في الطقس، حيث يتقدمن واحدة تلو الأخرى لاختيار الرجل الذي يفضلنه. بمجرد عقد صفقة، يتشابك الأزواج، ويؤدون رقصة سريعة النبض تتضمن دفعات قوية متزامنة للوركين على إيقاع الهتافات.
انطباع دائم
الطاقة معدية تمامًا. يرتفع الغبار في ضوء القمر بينما تتوهج بياض دهانات أجسادهم بالطباشير في الظلام. قبل وقت طويل، يتم سحب ديف إلى المعركة، وضحكته العالية تتردد فوق الموسيقى. تمتد الأيادي لتلتقط ألبرتو، وينضم بسعادة وبشكل غير مريح إلى خط القفز، منغمسًا تمامًا في فرحة اللحظة.
مغادرة مخيم لالي في صباح اليوم التالي أمر صعب. في عصر يمكن أن تبدو فيه الرحلات أحيانًا معبأة بشكل كبير ومُسوقة بعمق، يثبت هذا الملاذ البري على ضفاف نهر أومو أنه هناك طريقة أخرى. من خلال التجذير في ملكية المجتمع، والاحترام العميق، والالتزام الثابت بالأصالة، لا يريك مخيم لالي فقط ثقافات إثيوبيا القديمة – بل يدعوك للجلوس في الغبار، وطحن الدخن، ومشاركة القهوة، والرقص تحت ضوء القمر معهم.
إنها تجربة رائعة حقًا، خام، وتحويلية، وستحملها عائلتنا في قلوبنا إلى الأبد.
كيفية الوصول إلى مخيم لالي
يبدأ معظم المسافرين الدوليين رحلتهم بالطيران إلى مطار أديس أبابا بولي الدولي (ADD). من العاصمة، ستأخذ رحلة طيران داخلية قصيرة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية إلى جنكا أو أربا مينش. تبلغ تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا حوالي 200 دولار أمريكي للشخص الواحد (مع خصم إذا سافرت على الخطوط الجوية الإثيوبية دوليًا إلى أديس أبابا).
من هناك، ستحتاج إلى وسيلة نقل قوية بسيارة دفع رباعي للقيادة الوعرة التي تستغرق عدة ساعات جنوبًا باتجاه بلدة تورمي الحدودية. نظرًا للبعد الشديد لوادي أومو، أوصي بشدة بالسفر مع مشغل ذي سمعة عالية مثل "وايلد إكسبيديشنز". لا يقومون فقط بإدارة جميع الخدمات اللوجستية المعقدة، ولكن روابطهم العميقة والمحترمة مع القبائل المحلية تضمن أن وجودك مرحب به، وآمن، ومفيد للطرفين للمجتمعات الأصلية.
قبل الانطلاق في الطريق، لا تنسَ التأمين الشامل للسفر الذي يشمل استئجار السيارات والتغطية الطبية. أوصي بتأمين "سيفتي وينغ" للمسافرين الدائمين – فهو ميسور التكلفة، ومرن، ومثالي للعائلات والمسافرين الدائمين على حد سواء. أحضر الكثير من طارد الحشرات، وقبعة، وملابس خفيفة وسريعة الجفاف.
قراءة إضافية عن إثيوبيا
شكراً لقراءتكم حتى النهاية! آمل أن تلهم تجربتنا في مخيم لالي مغامرتكم الإثيوبية الخاصة.
إذا كنت تخطط لرحلة إلى إثيوبيا أو تبحث عن المزيد من الوجهات المناسبة للعائلات، فتأكد من الاطلاع على بعض أدلتي وقصص سفري الأخرى:
- دليل السفر وإرشادات رحلات إثيوبيا
- الطعام الإثيوبي التقليدي
- الاحتفال بتيمكات في إثيوبيا
- زيارة كنائس الحجر في لاليبلا، إثيوبيا
- صور من إثيوبيا
- برنامج رحلة جنوب أفريقيا لمدة أسبوعين
- رحلة سفاري عائلية في جنوب أفريقيا
- رحلة سفاري أفريقية مع أطفال: دليل شامل
- العيش في كيب تاون كعائلة من البدو الرقميين
- موارد للعائلات من البدو الرقميين
- برنامج رحلة طريق الحديقة لمدة أسبوعين
- مدغشقر مع الأطفال
